DIOR

Lug 23, 2026

Storia

Christian Dior SE comunemente conosciuto come Dior, è una casa di. mona francese, Bernard Arnault è il CEO ed è nel gruppo LVMH.

Fu fondata da Christian Dior nel 1946 per produrre solo chai di Haute Couture. La figlia Bernard Arnault, Delphine Arnault, è la CEO di Christian Dior Couture da febbraio 2023

Il primogenito di Bernard Arnault, Antoine Arnault, è il CEO di Christian Dior SE.

Fondazione

La Maison Dior è stata fondata il 16 dicembre 1946 al 30 di Avenue Montaigne a Parigi. Tuttavia, l’attuale azienda Dior celebra il 1947 come anno di apertura. Dior è stata sostenuta finanziariamente da Marcel Boussac, un ricco uomo d’affari. Boussac aveva inizialmente invitato Dior a disegnare per Philippe et Gaston, ma Dior rifiutò, desiderando ricominciare da capo con il proprio nome piuttosto che far rivivere un vecchio marchio. La nuova casa di moda divenne parte di “un’attività tessile verticalmente integrata” già gestita da Boussac.Il suo capitale era di 6 milioni di franchi francesi e la forza lavoro di 80 dipendenti. Sebbene l’azienda fosse in gran parte un progetto vanitoso per Boussac, era una società affiliata di maggioranza di Boussac Saint-Frères S.A. Ciononostante, a Dior fu concessa una parte importante, allora insolita, nel suo marchio omonimo (direzione legale, una partecipazione non di controllo nell’azienda e un terzo degli utili ante imposte) nonostante la reputazione di Boussac di “maniaco del controllo”. La creatività di Dior gli garantì anche un buon stipendio. “New Look”

Il 12 febbraio 1947, Christian Dior lanciò la sua prima collezione di moda per la primavera-estate 1947. La sfilata di “90 modelle della sua prima collezione su sei manichini” fu presentata nei saloni della sede centrale dell’azienda al numero 30 di Avenue Montaigne. Inizialmente, le due linee si chiamavano “Corolle” e “Huit”. Tuttavia, la nuova collezione passò alla storia della moda come “New Look” dopo che la caporedattrice di Harper’s Bazaar, Carmel Snow, esclamò: “È un look così nuovo!”. Il New Look segnò un’epoca rivoluzionaria per le donne alla fine degli anni ’40. Quando la collezione fu presentata, anche la caporedattrice mostrò apprezzamento dicendo: “È una vera rivoluzione, caro Christian! La collezione di debutto di Christian Dior è accreditata per aver rilanciato l’industria della moda in Francia. Parallelamente, il New Look riportò in auge lo spirito dell’alta moda in Francia, considerata glamour e giovanile. “Siamo stati testimoni di una rivoluzione nella moda e anche di una rivoluzione nel modo di presentare la moda”. La silhouette era caratterizzata da una vita stretta e stretta e da una gonna ampia che scendeva sotto la metà del polpaccio, enfatizzando seno e fianchi, come incarnato dal tailleur “Bar” della prima collezione. Il tailleur Bar fu un contributo del capo dell’atelier sartoriale di Dior, un giovane Pierre Cardin, impiegato presso la maison dal 1947 al 1949. La collezione nel complesso presentava modelli più stereotipicamente femminili, in contrasto con la moda popolare del tempo di guerra, con gonne ampie, vita stretta e spalle morbide. Dior mantenne alcuni degli aspetti maschili, che continuarono a essere popolari fino ai primi anni ’40, ma voleva anche includere uno stile più femminile.

Il “New Look” divenne estremamente popolare, la sua silhouette a gonna ampia influenzò altri stilisti fino agli anni ’50, e Dior ottenne numerosi clienti di spicco da Hollywood, dagli Stati Uniti e dall’aristocrazia europea. Di conseguenza, Parigi, che era caduta dalla sua posizione di capitale mondiale della moda dopo la Seconda Guerra Mondiale, riacquistò la sua preminenza. Il New Look fu accolto nell’Europa occidentale come un antidoto rinfrescante all’austerità del tempo di guerra e alle uniformi defemminizzanti, e fu abbracciato da donne eleganti come la principessa Margaret nel Regno Unito. Secondo Harold Koda, Dior attribuì a Charles James il merito di aver ispirato il New Look. I modelli di Dior ispirati al “New Look” non influenzarono solo gli stilisti degli anni ’50, ma anche quelli più recenti degli anni 2000, tra cui Thom Browne, Miuccia Prada e Vivienne Westwood. Gli abiti da sera di Dior di quel periodo sono ancora citati da molti stilisti e sono stati visti in diverse passerelle a tema matrimonio con più strati di tessuto che si accumulavano sotto il piccolo punto vita (Jojo, 2011). Alcuni esempi includono il prêt-à-porter autunno/inverno 2011 di Vivienne Westwood e il prêt-à-porter autunno/inverno 2011 di Alexander McQueen (Jojo, 2011). Non tutti, tuttavia, furono soddisfatti del New Look. Alcuni consideravano la quantità di materiale uno spreco, soprattutto dopo anni di razionamento dei tessuti. Le femministe, in particolare, erano indignate, ritenendo che questi modelli con corsetto fossero restrittivi e regressivi e che privassero le donne dell’indipendenza. Diversi gruppi di protesta contro questi modelli si opposero, tra cui la League of Broke Husbands, composta da 30.000 uomini contrari ai costi associati alla quantità di tessuto necessaria per tali modelli. La collega stilista Coco Chanel osservò: “Solo un uomo che non ha mai avuto intimità con una donna poteva disegnare qualcosa di così scomodo”. Nonostante queste proteste, il New Look ebbe una grande influenza, continuando a ispirare il lavoro di altri stilisti e la moda fino al XXI secolo. Per il 60° anniversario del New Look, nel 2007, John Galliano lo rivisitò per la sua collezione Primavera-Estate per Dior. Galliano utilizzò il vitino da vespa e le spalle arrotondate, modernizzandole e aggiornandole con riferimenti all’origami e ad altre influenze giapponesi. Nel 2012 Raf Simons rivisitò il New Look per la sua prima collezione haute couture per Dior, desiderando aggiornarne le idee per il XXI secolo in modo minimalista ma anche sensuale e sexy. Le creazioni di Simons per Dior mantennero i tessuti e la silhouette lussuosi, ma incoraggiarono il rispetto per il corpo della donna e la libera espressione. Il processo di progettazione di questa collezione, realizzata in sole otto settimane, è documentato in “Dior and I”, che presenta l’uso della tecnologia e le reinterpretazioni moderniste da parte di Simons.

I riferimenti disponibili sono in contraddizione tra loro, non importa se Christian Dior Parfums sia stata fondata nel 1947 o nel 1948. L’azienda Dior indica la fondazione di Christian Dior Parfums nel 1947, con il lancio del suo primo profumo, Miss Dior. Dior rivoluzionò l’industria profumiera con il lancio del popolarissimo profumo Miss Dior, che prese il nome da Catherine Dior (sorella di Christian Dior). Christian Dior Ltd possedeva il 25%, il manager di Coty Parfums il 35% e Boussac il 40% del business dei profumi, guidato da Serge Heftler Louiche. Pierre Cardin fu nominato direttore del laboratorio Dior dal 1947 al 1950. Nel 1948 fu aperta una filiale di Christian Dior Parfums a New York City, il che potrebbe essere la causa del problema della data di fondazione. La moderna azienda Dior annota inoltre che “una casa di prêt-à-porter di lusso viene fondata a New York all’angolo tra la Quinta Avenue e la 57esima Strada, la prima del suo genere”, nel 1948. Nel 1949 fu lanciato il profumo Diorama e, nel 1949, la sola linea New Look realizzò un profitto di 12,7 milioni di franchi francesi.

Espansione e morte di Christian Dior

L’espansione dalla Francia iniziò alla fine del 1949 con l’apertura di una boutique Christian Dior a New York. Entro la fine dell’anno, le mode Dior rappresentavano il 75% delle esportazioni di moda parigine e il 5% del fatturato totale delle esportazioni francesi.

Nel 1949, Douglas Cox di Melbourne, in Australia, si recò a Parigi per incontrare Christian Dior e discutere la possibilità di far realizzare capi Dior per il mercato australiano. Christian Dior e Douglas Cox firmarono un contratto per la produzione di modelli originali da parte di Dior e per la loro creazione da parte di Douglas Cox nel suo laboratorio di Flinders Lane. Una giovane Jill Walker, ancora adolescente, era una delle tante lavoratrici di Douglas Cox, un marchio di alta moda che ora occupava quasi quotidianamente i titoli dei giornali australiani. Jill avrebbe poi creato un’eredità nell’alta moda a Melbourne con marchi popolari come Jinoel e Marti, insieme al marito Noel Kemelfield L’accordo tra Dior e Douglas Cox portò la sartoria australiana sulla scena mondiale, ma alla fine i 60 modelli Dior si rivelarono troppo all’avanguardia per il gusto conservatore australiano. Douglas Cox non fu in grado di prolungare il contratto oltre la sola stagione del 1949, rendendo questi pezzi di alta moda Dior-Cox tra i più rari pezzi da collezione dell’alta moda australiana. Nel 1950, Jacques Rouët, direttore generale di Dior Ltd, ideò un programma di licenze per apporre il nome, ormai rinomato, di “Christian Dior” in modo visibile su una varietà di beni di lusso. Inizialmente fu applicato su cravatte e presto fu applicato a calze, pellicce, cappelli, guanti, borse, gioielli, lingerie e sciarpe. I membri della Camera dell’Alta Moda francese lo denunciarono come un atto degradante per l’immagine dell’alta moda. Ciononostante, la concessione di licenze si rivelò una mossa redditizia e diede inizio a una tendenza destinata a protrarsi “per decenni a venire”, seguita da tutte le case di alta moda. Sempre nel 1950, Christian Dior fu lo stilista esclusivo degli abiti di Marlene Dietrich nel film di Alfred Hitchcock Paura in palcoscenico. Nel 1951, Dior pubblicò il suo primo libro, Je Suis Couturier (Io sono un couturier) per la casa editrice Editions du Conquistador. Nonostante il forte seguito europeo dell’azienda, più della metà del suo fatturato era generato negli Stati Uniti. La Christian Dior Models Limited fu creata a Londra nel 1952. Fu stipulato un accordo tra l’etichetta di Sydney House of Youth per le modelle di Christian Dior New York. Los Gobelinos a Santiago del Cile strinse un accordo con Dior per Christian Dior Paris Haute Couture. La prima linea di scarpe Dior fu lanciata nel 1953 con la collaborazione di Roger Vivier. Entro la fine del 1953, l’azienda gestiva sedi consolidate in Messico, Cuba, Canada e Italia. Con la crescente popolarità dei prodotti Dior, aumentò anche la contraffazione. Quest’attività illegale era sostenuta da donne che non potevano permettersi beni di lusso.

A metà degli anni ’50, la Maison Dior gestiva un impero della moda di tutto rispetto. La prima boutique Dior fu aperta nel 1954 al numero 9 di Conduit Street. In onore della principessa Margaret e della duchessa di Marlborough, una sfilata Dior si tenne anche al Blenheim Palace nel 1954. Christian Dior lanciò linee di moda di maggior successo tra il 1954 e il 1957. Tuttavia, nessuna si avvicinò al profondo impatto del New Look. Dior aprì la Grande Boutique all’angolo tra Avenue Montaigne e Rue François Ier nel 1955. Il primo rossetto Dior fu lanciato anche nel 1955. 100.000 capi erano stati venduti entro il decimo anniversario dell’azienda nel 1956. L’attrice Ava Gardner si fece creare 14 abiti da Christian Dior nel 1956 per il film di Mark Robson La piccola capanna. Christian Dior apparve sulla copertina del TIME del 4 marzo 1957. Lo stilista morì poco dopo per un terzo infarto, il 24 ottobre 1957.BL’impatto accattivante del genio creativo della moda di Dior gli valse il riconoscimento come una delle più grandi figure della moda della storia. Kevin Almond per Contemporary Fashion scrisse che “quando Dior morì, il suo nome era diventato sinonimo di gusto e lusso”

Nel corso della sua carriera, le creazioni di Christian Dior furono indossate da personaggi illustri come Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Edith Piaf e Rita Hayworth, Marlene Dietrich, la principessa Margaret e Jennifer Jones, riflettendo la sua influenza su Hollywood e l’alta società europea.

Dior senza Christian Dior: dal 1957 agli anni ’70

La morte del capo stilista lasciò la Maison Dior nel caos e il direttore generale Jacques Rouët considerò l’ipotesi di chiudere le attività a livello mondiale. Questa possibilità non fu accolta con favore dai licenziatari Dior e dall’industria della moda francese; la Maison Dior era troppo importante per la stabilità finanziaria del settore per consentire una simile azione. Per rimettere in piedi il marchio, Rouët promosse il ventunenne Yves Saint Laurent a Direttore Artistico lo stesso anno.

Saint Laurent era entrato a far parte della famiglia della Maison nel 1955 dopo essere stato personalmente scelto dallo stilista originale per la posizione di primo e unico assistente capo in assoluto. Saint Laurent si dimostrò inizialmente la scelta più appropriata dopo il debutto della sua prima collezione per Dior (da questo momento in poi, il termine Dior si riferirà all’azienda) nel 1958 Gli abiti erano realizzati meticolosamente e perfettamente proporzionati come quelli di Dior, con gli stessi tessuti squisiti, ma il loro giovane stilista li rese più morbidi, leggeri e facili da indossare. Saint Laurent fu acclamato come un eroe nazionale. Incoraggiato dal successo, i suoi modelli divennero più audaci, culminando nel Beat Look del 1960 ispirato agli esistenzialisti dei caffè e dei jazz club di Saint-Germain des Près. Il suo look bohémien del 1960 fu duramente criticato, e ancora di più su Women’s Wear Daily. Marcel Boussac era furioso e, in primavera, quando Saint Laurent fu costretto a lasciare la casa di moda Dior, essendo stato chiamato alle armi nell’esercito francese, la direzione di Dior non sollevò obiezioni. Saint Laurent se ne andò dopo aver completato sei collezioni Dior.

Collezione Adnan Ege Kutay

Saint Laurent fu sostituito da Dior dallo stilista Marc Bohan alla fine del 1960. Bohan instillò il suo stile conservatore nelle collezioni. Rebecca Arnold lo affermò come l’uomo che mantenne il marchio Dior “all’avanguardia della moda pur continuando a produrre abiti indossabili ed eleganti”, e Women’s Wear Daily, non a caso, affermò che “salvò l’azienda”. Le creazioni di Bohan erano molto apprezzate da personaggi sociali di spicco. L’attrice Elizabeth Taylor ordinò dodici abiti Dior dalla collezione primavera-estate 1961 di Bohan, caratterizzata dallo “Slim Look”. Il profumo Dior “Diorling” fu lanciato nel 1963 e la fragranza maschile “Eau Sauvage” fu lanciata nel 1966. L’assistente di Bohan, Philippe Guibourgé, lanciò la prima collezione francese di prêt-à-porter “Miss Dior” nel 1967. Questa non deve essere confusa con il negozio di prêt-à-porter di New York già esistente, fondato nel 1948. Disegnata da Bohan, “Baby Dior” aprì la sua prima boutique nel 1967 al 28 di Avenue Montaigne. La linea di maglieria coordinata Christian Dior fu lanciata nel 1968 e la gestione del reparto pellicceria di Christian Dior fu assunta da Frédéric Castet. Anche quest’anno, Dior Parfums fu venduta a Moët-Hennessy (che sarebbe poi diventata LVMH) a causa della crisi dell’azienda tessile di Boussac (ancora proprietaria di Dior). Ciò, tuttavia, non ebbe alcun effetto sulle operazioni della Maison Dior, e così, nel 1969, nacque l’attività di cosmetici Christian Dior con la creazione di una linea esclusiva.

In seguito, Bohan lanciò la prima linea di abbigliamento Christian Dior Homme nel 1970. Una nuova boutique Dior a Parly II fu decorata da Gae Aulenti e il profumo “Diorella” fu lanciato nel 1972. La collezione di pellicce prêt-à-porter Christian Dior fu creata in Francia nel 1973 e poi prodotta su licenza negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone] Il primo orologio Dior “Black Moon” fu lanciato nel 1975 in collaborazione con il licenziatario Benedom. L’alta moda Dior ornò i corpi della Principessa Grace di Monaco, della First Lady nicaraguense Hope Portocarrero, della Principessa Alexandra di Jugoslavia e di Lady Pamela Hicks (figlia minore di Lord Mountbatten di Birmania) per il matrimonio del Principe di Galles con Lady Diana Spencer. Nel 1978, il Gruppo Boussac dichiarò bancarotta e quindi i suoi beni (compresi quelli di Christian Dior) furono acquistati dal Gruppo Willot con l’autorizzazione del Tribunale del Commercio di Parigi. Il profumo “Dioressence” fu lanciato nel 1979.

Arrivo dell’imprenditore Arnault

Un semplice abito da sera Dior Haute Couture disegnato da Marc Bohan, della collezione primavera 1983

Nel 1980, Dior lanciò la fragranza maschile “Jules”. Dopo il fallimento del Gruppo Willot nel 1981, Bernard Arnault e il suo gruppo d’investimento lo acquistarono per “un franco simbolico” nel dicembre 1984. Il profumo Dior “Poison” fu lanciato nel 1985. Nello stesso anno, Arnault divenne presidente, amministratore delegato e amministratore delegato dell’azienda.[10] Assumendo la leadership, Arnault eliminò le mediocri attività tessili dell’azienda, per concentrarsi sui grandi magazzini Bon Marché e su Christian Dior Couture. Le attività di Christian Dior cambiarono drasticamente in meglio sotto la guida di Arnault. La riposizionò come holding Christian Dior S.A. del business della moda Dior Couture. In occasione del 40° anniversario della prima collezione Dior, il Museo della Moda di Parigi gli dedicò una mostra. Nel 1988, la Christian Dior S.A. di Arnault acquisì una partecipazione del 32% nel capitale azionario di Moët-Hennessy • Louis Vuitton attraverso la sua controllata Jacques Rober, creando quella che sarebbe diventata una delle aziende di beni di lusso leader e più influenti al mondo. Grazie a questa fusione fondamentale, le attività di Christian Dior Couture e Christian Dior Parfums furono nuovamente unite. Gianfranco Ferré, nato in Italia, sostituì Bohan come capo stilista nel 1989. Primo non francese, Ferré abbandonò le tradizionali associazioni Dior di flirt e romanticismo e introdusse concetti e uno stile descritto come “raffinato, sobrio e rigoroso”. Ferré diresse lo stile per le collezioni Haute Couture, Haute Fourrure, Prêt-à-porter donna, Prêt-à-porter pellicce e accessori donna. La sua prima collezione fu premiata con il Dé d’Or nel 1989. Quell’anno, fu aperta una boutique alle Hawaii e la partecipazione di Jacques Rober in LVMH salì al 44%.

Ulteriori boutique Dior furono aperte nel 1990 nei quartieri dello shopping di lusso di New York City, Los Angeles e Tokyo. La partecipazione in LVMH aumentò nuovamente, al 46%. Un’altra collezione di orologi chiamata “Bagheera” – ispirata al design rotondo degli orologi “Black Moon” – fu lanciata anch’essa nel 1990. Dopo aver licenziato l’amministratore delegato dell’azienda Beatrice Bongbault nel dicembre 1990, Arnault assunse quella posizione fino al settembre 1991, quando nominò l’ex presidente di Bon Marché Phillipe Vindry. Nel 1991, Christian Dior fu quotato sul mercato spot e poi sul mercato di regolamento mensile della Borsa di Parigi, e fu lanciato il profumo “Dune”. Vindry abbassò i prezzi del prêt-à-porter del 10%. Tuttavia, un abito di lana di Dior avrebbe avuto un prezzo di etichetta di 1.500 dollari. Il fatturato del 1990 per Dior fu di 129,3 milioni di dollari, con un utile netto di 22 milioni di dollari. Dior fu ora riorganizzata in tre categorie: 1) prêt-à-porter femminile, lingerie e abbigliamento per bambini 2) accessori e gioielli 3) abbigliamento maschile. I licenziatari e le boutique in franchising iniziarono a essere ridotti, per aumentare il controllo dell’azienda sul prodotto del marchio. Le licenze furono infatti ridotte di quasi la metà perché Arnault e Vindry optarono “per la qualità e l’esclusività rispetto alla quantità e all’accessibilità”.

Boutique interamente di proprietà dell’azienda aprirono ora a Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Cannes e Waikiki, aggiungendosi ai suoi negozi principali situati a New York City, Hawaii, Parigi e Ginevra. Ciò offriva il potenziale per aumentare le vendite dirette e i margini di profitto mantenendo al contempo sedi di alto profilo”. Nel 1992, Dior Homme fu posto sotto la direzione artistica di Patrick Lavoix e il profumo “Miss Dior” fu rilanciato. Francois Baufume successe a Vindry nel 1993 e continuò a ridurre le licenze del nome Dior.

La produzione di Dior Haute Couture è stata scorporata in una filiale denominata Christian Dior Couture nel 1995. Inoltre è stato lanciato il modello di orologio “La Parisienne”, incarnato nell’orologio “Parisian Chic”. Nello stesso anno, i ricavi dell’etichetta salirono a 177 milioni di dollari, con un utile netto di 26,9 milioni di dollari. Sotto l’influenza di Anna Wintour, direttrice e capo di Vogue, l’amministratore delegato Arnault ha nominato lo stilista britannico John Galliano in sostituzione di Gianfranco Ferré nel 1997 (Galliano su CBS News: “senza Anna Wintour non sarei certamente alla casa di Dior”). Si dice che questa scelta di uno stilista britannico, ancora una volta al posto di uno francese, abbia “irritato qualche francese”. Lo stesso Arnault affermò che “avrebbe preferito un francese”, ma che “il talento non ha nazionalità”. Paragonò persino Galliano allo stesso Christian Dior, osservando che “Galliano ha un talento creativo molto vicino a quello di Christian Dior. Ha la stessa straordinaria miscela di romanticismo, femminismo e modernità che simboleggiava Monsieur Dior. In tutte le sue creazioni – i suoi tailleur, i suoi abiti – si trovano somiglianze con lo stile Dior”. Galliano suscitò ulteriore interesse per Dior con sfilate alquanto controverse, come l'”Homeless Show” (modelle vestite con giornali e sacchetti di carta) o l'”S&M Show”. Nel frattempo, le licenze Dior venivano ulteriormente ridotte dal nuovo presidente e CEO Sidney Toledano. Il 15 ottobre 1997, il negozio della sede centrale di Dior in Avenue Montaigne fu riaperto – era stato chiuso e ristrutturato da Peter Marino – con un evento che vide la partecipazione di celebrità tra cui Nicole Kidman, Demi Moore e Jacques Chirac. Nello stesso anno, Christian Dior Couture rilevò anche tutti i tredici franchising di boutique dalla giapponese Kanebo. Nel maggio 1998, un’altra boutique Dior fu inaugurata a Parigi. Questa volta il negozio aprì i battenti sulla Rive Gauche, in Place Saint-Germain-des-Prés. Sempre in quell’anno, Victoire de Castellane divenne la stilista principale di Dior Alta Gioielleria e la prima boutique Dior Alta Gioielleria aprì a New York. La stessa Parigi avrebbe assistito all’apertura della prima boutique parigina di Dior Alta Gioielleria l’anno successivo, presso 28 Avenue Montaigne. Il profumo “J’adore” è stato lanciato nel 1999.

Nell’ottobre 1999, Galliano ha lanciato la sfilata di prêt-à-porter Dior Primavera-Estate 2000, presentando l’ormai iconica borsa Dior Saddle, che è diventata una delle prime “It Bag” degli anni 2000. La sfilata rifletteva la crescente influenza dell’hip-hop sulla moda di lusso, traendo ispirazione da artisti come Lauryn Hill, il cui stile e la cui musica erano direttamente citati attraverso la colonna sonora e lo styling della passerella. All’epoca, il fascino dell’hip-hop per i loghi di lusso stava plasmando sempre più l’industria della moda. Nei decenni precedenti, molti artisti si rivolgevano a designer personalizzati come Dapper Dan a causa dell’esclusione dalle principali case di moda. Tuttavia, all’inizio del millennio, marchi di lusso come Dior e Louis Vuitton iniziarono ad abbracciare un’estetica ricca di loghi, dando origine a un fenomeno soprannominato “logomania”. La sfilata presentava modelle che sfilavano in Denim, stampe monogramma e locs, unendo l’estetica streetwear all’identità couture di Dior, inaugurando una nuova era di stile giovanile e orientato allo status.

Nello stesso anno, Benedom, storico partner di Dior nel settore degli orologi, entrò a far parte del gruppo LVMH. Nel 2000, la leadership di Galliano si estese al prêt-à-porter, agli accessori, alla pubblicità e alla comunicazione. La prima campagna sotto la sua guida fu fotografata da Nick Knight e mostrava due donne che simulavano un rapporto sessuale. Come molti altri marchi alla fine degli anni ’90, in particolare Gucci, presentavano immagini suggestive nelle loro pubblicità per attirare l’attenzione del pubblico, le pubblicità di Dior ebbero un impatto tale che tale pubblicità divenne una tendenza nella maggior parte delle pubblicità di moda. Galliano diede il via all’escalation di pubblicità erotiche, che culminò con le pubblicità zoofile di Ungaro, scattate da Mario Sorrenti, e un’altra pubblicità per Gucci che mostrava una modella con peli pubici a forma del logo Gucci. In effetti, si ritiene che Galliano abbia rivoluzionato Dior più attraverso le sue campagne pubblicitarie che attraverso I suoi modelli.

Il 17 luglio 2000, Patrick Lavoix, capo designer di Dior Homme, fu sostituito da Hedi Slimane. Tra le creazioni più note di Dior quell’anno ci furono orologi come il caratteristico “Malice”, caratterizzato da bracciali realizzati con maglie “CD”, e il “Riva”. Hedi lasciò Dior Homme nel 2007 e fu sostituito da Kris Van Assche.

XXI secolo

Nel 2001, la boutique Dior Homme al numero 30 di Avenue Montaigne riaprì con un nuovo “concept maschile contemporaneo” ideato dal suo stilista Hedi Slimane. Slimane utilizzò questo concetto nella creazione della sua prima collezione Dior Homme. Ben presto, Dior Homme ottenne una clientela maschile di spicco, tra cui Brad Pitt e Mick Jagger.

Nel 2001, John Galliano iniziò a lanciare i suoi orologi Dior, a partire dalla linea “Chris 47 Aluminum”, segnando una nuova era nel design degli orologi Dior. Successivamente, gli orologi “Malice” e “Riva” furono ridisegnati con pietre preziose per creare le collezioni spin-off “Malice Sparkling” e “Riva Sparkling”. Ispirandosi alla collezione prêt-à-porter Primavera-Estate 2002, Dior lanciò l’orologio “Dior 66”, infrangendo molte delle tradizionali aspettative femminili in termini di design. La fragranza maschile “Higher” fu lanciata nel 2001, seguita dal profumo “Addict” nel 2002. L’azienda aprì poi la prima boutique Dior Homme a Milano il 20 febbraio 2002. Entro il 2002, 130 punti vendita erano pienamente operativi. Il 3 giugno 2002, Slimane ricevette il premio “International Designer of the Year” dal CFDA. Fino al 2002, Kanebo era licenziatario del prêt-à-porter di Christian Dior in Giappone e, alla scadenza della licenza, Christian Dior poté vendere direttamente e con profitto il suo prêt-à-porter e gli accessori nelle proprie boutique. L’orologio “Chris 47 Steel” fu lanciato nel 2003, cugino dell’originale “Chris 47 Aluminum”. Bernard Arnault, Hélène Mercier-Arnault e Sidney Toledano hanno assistito all’apertura della boutique principale Dior nel quartiere Omotesandō di Tokyo il 7 dicembre 2003. Il secondo flagship store Dior è stato inaugurato nell’esclusivo quartiere dello shopping di Ginza a Tokyo nel 2004. Nello stesso anno è stata inaugurata un’esclusiva boutique Dior Homme a Parigi, in Rue Royale, che presentava l’intera collezione Dior Homme. Una seconda boutique Dior Gioielleria a Parigi è stata inaugurata al numero 8 di Place Vendôme. Una boutique Christian Dior è stata aperta a Mosca dopo che l’azienda ha acquisito il controllo delle attività in licenza del suo agente moscovita. La designer di Gioielleria Dior, Victoire de Castellane, ha lanciato il suo orologio chiamato “Le D de Dior” (in francese: “La D di Dior”), che segna l’ingresso degli orologi Dior nella sua collezione di Gioielleria. Questo orologio è stato progettato per le donne, ma presentava molti elementi di design tipicamente maschili. Slimane lanciò poi un orologio per la collezione Dior Homme chiamato “Chiffre Rouge”. Questo orologio speciale incarnava il look distintivo di Dior Homme: “Il design e la tecnologia degli orologi si fondono indissolubilmente, per creare la perfetta espressione dell’eccellenza artistica di Dior Homme e accrescere la legittimità orologiera dei segnatempo Dior”. De Castellane lanciò quindi la sua seconda linea di orologi chiamata “La Baby de Dior”. Il design di questa linea doveva essere più femminile, con un “look gioiello”. Il profumo “Miss Dior Chérie” e la fragranza “Dior Homme” furono lanciati nel 2005. Galliano lanciò i suoi orologi “Dior Christal”, in cui unì acciaio e zaffiri blu per creare una “collezione creativa e innovativa”. Christian Dior S.A. celebrò poi il 13° anniversario di Dior Watches nel 2005 e, nell’aprile dello stesso anno, la sua collezione “Chiffre Rouge” fu premiata dal Salone Mondiale dell’Orologeria e della Gioielleria di Basilea, in Svizzera. Nello stesso anno, la casa di moda ha celebrato anche il 100° anniversario della nascita dello stilista Christian Dior. Una mostra, “Christian Dior: Man of the Century”, si è tenuta al Museo Dior di Granville, in Normandia.

Nel 2006, lo stand dedicato agli orologi Dior fu dedicato al Dior Canework. Questo motivo fu realizzato dallo stilista Christian Dior e si ispirava alle sedie Napoleone III utilizzate nelle sue sfilate.

Nel 2007, Kris Van Assche fu nominato nuovo direttore artistico di Dior Homme. Van Assche presentò la sua prima collezione più tardi nello stesso anno.[10] Anche il 60° anniversario della fondazione della Maison Dior fu celebrato ufficialmente nel 2007.

Nel febbraio 2011, la Maison Dior fu al centro di uno scandalo dopo che le accuse di John Galliano per commenti antisemiti fecero notizia a livello internazionale: l’azienda si ritrovò in un “incubo di pubbliche relazioni”. Galliano fu licenziato a marzo e la presentazione programmata della sua collezione prêt-à-porter Autunno-Inverno 2011/2012 si tenne senza di lui, tra le polemiche, il 4 marzo. Prima dell’inizio della sfilata, l’amministratore delegato Sydney Toledano ha tenuto un discorso sentimentale sui valori di Christian Dior e ha accennato ai legami della famiglia con l’Olocausto. La sfilata si è conclusa con l’uscita del personale dell’atelier per accogliere gli applausi in assenza del direttore artistico. (La precedente presentazione della collezione haute couture Primavera-Estate 2011, nel gennaio 2011, era stata l’ultima apparizione di Galliano sulla passerella di Dior.) L’azienda ha provveduto e ha nominato Bill Gaytten capo stilista ad interim in assenza del direttore artistico. Gaytten aveva lavorato con Galliano per Dior e per il marchio John Galliano. La prima collezione haute couture (per la stagione Autunno-Inverno 2011) sotto la direzione di Gaytten è stata presentata a luglio ed è stata accolta con recensioni prevalentemente negative. Nel frattempo, si sono susseguite speculazioni per mesi, poiché non si sapeva chi sarebbe stato scelto per sostituire Galliano. Durante i 13 mesi senza direttore artistico, Dior iniziò a subire sottili cambiamenti nelle sue creazioni, con l’affievolirsi dell’influenza del teatrale e sgargiante Galliano. Il nuovissimo dior.com, dopo le dimissioni, fu lanciato alla fine del 2011.

C’è un sottotesto in questo New New Look che va oltre il rispetto per l’apprezzato fondatore della maison. In un colpo solo, John Galliano è stato praticamente cancellato dai libri di storia di Dior. Creando un collegamento visivo tra la sua epoca e quella dello stesso Christian Dior, Raf Simons ha ridisegnato la linea di successione. I codici impeccabili di Dior vengono illustrati per una nuova generazione; gli abiti con taglio di sbieco e lo stile Kabuki di Galliano sono stati relegati a una nota a piè di pagina. —Un critico intuisce il significato della prima collezione di Simons per Dior

Il 23 gennaio 2012, Gaytten presentò la sua seconda collezione haute couture (per la stagione Primavera-Estate 2012) per Dior, che ottenne un’accoglienza decisamente migliore rispetto alla prima.

L’11 aprile 2012, lo stilista belga Raf Simons fu annunciato come nuovo direttore artistico di Christian Dior. Simons era noto per le sue creazioni minimaliste, in netto contrasto con le precedenti creazioni di grande impatto di Dior sotto la direzione di Galliano. Inoltre, Simons era considerato un “outsider” tra i nomi di altri stilisti considerati tra i favoriti. Per sottolineare l’appropriatezza della scelta di Simons come stilista giusto, l’azienda fece ostentatamente paragoni tra Simons e il designer originale Christian Dior. A quanto pare, Bernard Arnault e altri dirigenti di Dior e LVMH erano ansiosi di spostare Dior dagli anni di Galliano. Simons trascorse molto tempo negli archivi Dior e si familiarizzò con l’haute-couture (non avendo alcuna esperienza pregressa in quella nicchia della moda). Il debutto delle sue creazioni era previsto per luglio. Nel frattempo, la collezione haute-couture Primavera-Estate 2012 di Gaytten fu presentata come la prima sfilata haute-couture Dior mai tenutasi in Cina il 14 aprile a Shanghai; e fu un segno della dedizione dell’azienda alla sua presenza nel mercato cinese. La sfilata fu l’ultima presentazione di Gaytten per Dior, che rimase a capo dello stilista per il marchio John Galliano.

Il 3 maggio è stato lanciato il filmato promozionale “Dior: Secret Garden — Versailles”. Ha riscosso un grande successo su diverse fonti del settore e sui social media, in quanto mostrava Dior durante la sua transizione. Il 2 luglio, Simons ha presentato la sua prima collezione in assoluto per l’azienda, la collezione haute couture Autunno-Inverno 2012. Momento clou delle sfilate haute couture Autunno-Inverno 2012, la collezione è stata definita dall’azienda “la nuova haute couture” e faceva riferimento all’inizio di una nuova Dior attraverso il lavoro di Simons che “ha fatto tabula rasa [dell’haute couture] e ha ricominciato da zero”. La collezione dello stilista “faceva più riferimenti a Mr. Dior che alla maison Dior”, con capi che richiamavano i temi introdotti nella moda dalle creazioni di Dior del dopoguerra. Simons, che raramente si concede interviste, ha rilasciato un’intervista pubblicata dall’azienda attraverso la sua rubrica online Dior Mag. Mentre le precedenti presentazioni di Galliano si erano tenute al Musée Rodin, la sfilata di Simons si è tenuta in una residenza privata, vicino all’Arco di Trionfo, il cui indirizzo è stato divulgato solo a una selezione di clienti di alto livello, celebrità, giornalisti e altro personale, invitati esclusivamente in modo discreto. Tra i personaggi di spicco presenti figurano gli stilisti Azzedine Alaïa, Pierre Cardin, Alber Elbaz (stilista di Lanvin), Diane von Fürstenberg, Marc Jacobs, Christopher Kane, Olivier Theyskens, Riccardo Tisci, Donatella Versace; e la principessa Charlene di Monaco; le attrici Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Jennifer Lawrence, Sharon Stone; il produttore cinematografico Harvey Weinstein; e il presidente di Dior Arnault con la figlia. La trasmissione in diretta satellitare della sfilata è stata trasmessa su DiorMag online e Twitter è stato implementato per la comunicazione in tempo reale. A quel punto, si sapeva anche che l’azienda aveva acquistato l’azienda parigina di ricami Maison Vermont all’inizio del 2012. Nel marzo 2015 è stato annunciato che la cantante, attrice e imprenditrice barbadiana Rihanna è stata scelta come portavoce ufficiale di Dior; questo la rende la prima donna di colore a ricoprire tale ruolo. Nel 2015, la modella israeliana Sofia Mechetner è stata scelta come nuovo volto di Dior.

Nel 2016, Maria Grazia Chiuri è stata nominata direttrice artistica della linea donna di Dior.

Nell’aprile 2016 è stata inaugurata una nuova boutique monomarca Dior a San Francisco, con un party presentato da Jaime King.

Nel 2017, Dior ha ristrutturato e ampliato il suo negozio di Madrid. Il marchio ha celebrato l’apertura della nuova boutique con un ballo in maschera a cui hanno partecipato numerose celebrità spagnole come Alejandro Gómez Palomo.

Nel marzo 2018, Kim Jones è stato nominato direttore artistico della linea uomo della maison. Sotto la sua direzione, Dior ha realizzato diverse collaborazioni di alto profilo nel mondo dello streetwear. La prima sfilata di Jones per Dior ha visto come protagonista l’artista e designer americano Brian Donnelly, alias KAWS. Sono seguite collaborazioni con Raymond Pettibon, 1017 ALYX 9SM, Yoon Ahn, Hajime Sorayama, Daniel Arsham, Sacai e, più recentemente, Shawn Stussy, creatore del leggendario marchio di streetwear Stüssy.

Nell’ottobre 2019, Dior si è scusato con la Cina per aver utilizzato una mappa della Cina che escludeva Taiwan.

L’11 marzo 2022, il 30 di Avenue Montaigne ha riaperto le porte al pubblico. La proprietà era rimasta chiusa per due anni per un’importante ristrutturazione guidata dall’architetto Peter Marino. Storicamente, il 30 di Avenue Montaigne è il luogo in cui Christian Dior ha presentato la sua prima collezione.

Nel gennaio 2023, è stato annunciato che Delphine Arnault avrebbe assunto il ruolo di Presidente e CEO, a partire da febbraio.

Nel gennaio 2025, Dior ha annunciato l’uscita di Kim Jones dopo 7 anni con il marchio. Non hanno ancora nominato un successore.

Anni 2010

All’inizio del 2011, scoppiò uno scandalo quando John Galliano fu accusato di aver fatto commenti antisemiti dopo aver bevuto a Parigi. Furono diffusi filmati dello stilista sotto l’effetto dell’alcol che diceva “Amo Hitler” e “Persone come te sarebbero morte oggi. Le tue madri, i tuoi antenati sarebbero stati fottutamente gassati e morti” a una donna non ebrea. In Francia, fare commenti antisemiti è contro la legge ed è punibile fino a sei mesi di carcere. Il 1° marzo 2011, Christian Dior annunciò ufficialmente di aver licenziato Galliano nel mezzo della controversia.

Plagio, appropriazione culturale, problemi di cattive condizioni di lavoro 2017

Nel 2017, Dior è stata accusata di appropriazione culturale per aver plagiato direttamente un cappotto Bihor, un gilet tradizionale rumeno, utilizzandone gli stessi colori e fantasie nella sua collezione pre-fall; Dior lo aveva presentato come se fosse un suo modello originale senza dare alcun riconoscimento alla popolazione di Bihor né al popolo rumeno come fonte di ispirazione. Di conseguenza, la popolazione rumena si è indignata e, per contrastare questa appropriazione culturale, la rivista di moda rumena Beau Monde ha lanciato una campagna che ha reclutato artigiani e stilisti autoctoni di Bihor per creare una nuova linea di moda. La copertina della rivista Beau Monde recitava:

Non lasciate che le tradizioni vadano esaurite. Sostenete la moda di Bihor e acquistate creazioni autentiche da Bihorcouture.com — Beau Monde

Così è stata lanciata la piattaforma online Bihor Couture; Bihor Couture ha anche pubblicamente accusato Dior di “furto” e ha venduto versioni originali artigianali del tradizionale gilet rumeno. 2022

Nell’aprile 2022, Dior ha lanciato una nuova gonna midi a Seul. La direttrice artistica di Dior, Maria Grazia Chiuri, ha descritto il design della collezione autunnale 2022 come ispirato alle uniformi scolastiche (comprese le gonne a pieghe), sempre in onore di Catherine Dior.[87] Questa nuova gonna era una semplice gonna nera avvolgente, composta da due pannelli di tessuto cuciti alla cintura; presentava quattro pannelli piatti senza pieghe (uno per lato di ogni pannello di tessuto) e pieghe; era costruita in modo sovrapposto, in modo che, una volta indossata, si presentassero due superfici piatte sovrapposte sul retro e sul davanti, oltre a pieghe laterali. Sul sito web ufficiale, questa gonna veniva descritta come “una silhouette distintiva di Dior, la gonna di media lunghezza è aggiornata con una nuova variante elegante e moderna […]”. Tre mesi dopo, questa gonna fu notata da alcuni appassionati di Hanfu, che la criticarono perché creata copiando il design mamianqun. Hanno anche indicato che questa gonna ha esattamente lo stesso taglio e la stessa costruzione del mamianqun, con solo la lunghezza a differire dal mamianqun in stile ortodosso e storico della dinastia Ming (1368-1644 d.C.). Tuttavia, i netizen cinesi hanno notato che la ventunesima versione moderna modificata del mamianqun, che includeva anche il midi-mamianqun, era stata disegnata negli ultimi anni da stilisti cinesi di Hanfu. Dior ha deciso di interrompere questa vendita nella Cina continentale per evitare controversie. Il 23 luglio, circa 50 studenti cinesi stranieri a Parigi, in Francia, hanno protestato davanti a un flagship store Dior sugli Champs-Élysées, usando lo slogan “Dior, Stop Cultural Appropriation” e “This is a traditional Chinese dress” scritto in un misto di francese e inglese; hanno anche invitato altri studenti stranieri provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti a fare la staffetta; anche la Lega della Gioventù Comunista Cinese ha espresso il suo sostegno alla protesta. Ci sono anche più di 10 attivisti democratici cinesi che hanno esposto striscioni con la scritta “I diritti delle donne sono più importanti dei diritti umani”, ecc. per protestare contro le proteste. Ed entrambe le parti hanno iniziato a scontrarsi. Inizialmente i media cinesi non hanno menzionato le proteste, concentrandosi invece sulle accuse di appropriazione indebita culturale. La rete cinese ha anche diffuso la teoria secondo cui gli attivisti democratici fossero composti da taiwanesi.

Alcuni media francesi hanno commentato che ciò era dovuto in gran parte al fatto che Dior non descriveva con trasparenza le sue origini in vendita; la maggior parte dei critici sosteneva che Dior non rispettasse le tradizioni cinesi.[99] Secondo il Journal du Luxe, un media francese, l’adozione del taglio e della costruzione mamianqun da parte di Dior non era il problema principale del dibattito e delle critiche, ma piuttosto l’assenza di trasparenza riguardo alle origini delle ispirazioni dietro il design della gonna.[99] Alcuni utenti cinesi hanno anche criticato Dior su Weibo con commenti come “Dior si è ispirato a Taobao?”, mentre un altro utente di Instagram ha commentato sull’account ufficiale Dior: “Le referenze culturali nel nostro paese [Cina] sono più che positive, ma questo non significa che si possa deviare la nostra cultura e non che questa gonna sia cinese!” [trad. “Prendere riferimenti culturali dal nostro Paese [la Cina] è più che benvenuto; tuttavia, questo non significa che ci si possa appropriare della nostra cultura e negare che questa gonna sia cinese!”].

— Utente Instagram, sul Journal du Luxe

Dior è stata accusata di appropriazione culturale per la seconda volta nel luglio 2022 a causa dell’utilizzo di una stampa a motivi che ricorda l’huaniaotu (cinese: 花鸟图; letteralmente “pittura di uccelli e fiori”) nella sua collezione prêt-à-porter autunno-inverno 2022, dopo averla introdotta come motivo distintivo di Dior, Jardin d’Hiver, ispirato ai murales di Christian Dior; l’huaniaotu è un tema pittorico tradizionale cinese che appartiene allo stile degli artisti erudisti cinesi e ha avuto origine durante la dinastia Tang. 2024

Nel giugno 2024, le autorità italiane hanno sottoposto Manufactures Dior SRL, una controllata di Christian Dior Italia SRL, a procedura di amministrazione controllata per un anno, per cattive pratiche di lavoro nella sua catena di fornitura. Questa decisione ha fatto seguito a indagini che hanno rivelato che quattro piccoli fornitori nell’area di Milano impiegavano 32 lavoratori in condizioni di sfruttamento. Tra questi lavoratori, due erano immigrati irregolari e sette erano privi della documentazione necessaria. È stato riscontrato che i lavoratori vivevano e lavoravano in condizioni igieniche precarie, con misure di salute e sicurezza inadeguate. Inoltre, i fornitori operavano ininterrottamente, anche durante le festività, e rimuovevano i dispositivi di sicurezza dai macchinari per aumentare la velocità di produzione. Successivamente, nel luglio 2024, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’indagine su Dior e altre aziende di moda. L’indagine mira a determinare se queste aziende abbiano ingannato i consumatori in merito alle loro pratiche di lavoro e alla gestione della catena di fornitura.

Proprietà e partecipazioni azionarie

Alla fine del 2010, l’unico azionista di maggioranza dichiarato di Christian Dior S.A. era Groupe Arnault SAS, la holding di famiglia di Bernard Arnault. Il controllo del gruppo ammontava al 69,96% delle azioni Dior e all’82,86% dei diritti di voto. Le restanti azioni sono considerate flottanti.

Alla fine del 2010, Christian Dior S.A. deteneva il 42,36% delle azioni di LVMH e il 59,01% dei diritti di voto. Arnault deteneva direttamente un ulteriore 5,28% delle azioni e il 4,65% dei diritti di voto. Direttori Creativi:

-Christian Dior (1946-1957)

-Yves Saint Laurent (1957-1960)

-Marc Bohan (1960-1989)

-Gianfranco Ferré (1989-1997)

-Giovanni Galliano (1997-2011)

-Bill Gaytten (2011-2012)

-Raf Simons (2012-2015)

-Serge Ruffieux e Lucie Meier)

-Maria Grazia Chiuri (2016-oggi)

Uomo:

-Hedi Slimane (2000-2007)

-Kris Van Assche (2007-2018)