Alexander McQueen

Storia

Lee Alexander McQueen (17 marzo 1969 – 11 febbraio 2010) è stato uno stilista e couturier britannico. Ha fondato la sua etichetta Alexander McQueen nel 1992 ed è stato capo stilista di Givenchy dal 1996 al 2001.[2] I suoi successi nella moda gli sono valsi quattro premi British Designer of the Year (1996, 1997, 2001 e 2003), così come il premio Council of Fashion Designers of America International Designer of the Year nel 2003.[2] McQueen è morto suicida nel 2010 all’età di 40 anni, nella sua casa di Mayfair, Londra, poco dopo la morte di sua madre.

McQueen aveva un background in sartoria prima di studiare moda e intraprendere la carriera di stilista. La sua collezione di laurea magistrale attirò l’attenzione della fashion editor Isabella Blow, che divenne la sua mecenate. I primi modelli di McQueen, in particolare i pantaloni “bumster” dalla scollatura radicale, gli valsero il riconoscimento di enfant terrible della moda britannica. Nel 2000 McQueen vendette il 51% della sua azienda al Gruppo Gucci, che aprì boutique per il suo marchio in tutto il mondo e ne ampliò la gamma di prodotti. Nel corso della sua carriera, disegnò un totale di 36 collezioni per il suo marchio, tra cui la collezione di laurea e la collezione finale, rimasta incompiuta. Dopo la sua morte, la sua collaboratrice di lunga data Sarah Burton assunse la direzione creativa del suo marchio.

As a designer, McQueen was known for sharp tailoring, historicism, and imaginative designs that often verged into the controversial.[4] He explored themes such as romanticism, sexuality, and death, and many collections had autobiographical elements.

McQueen had a background in tailoring before he studied fashion and embarked on a career as a designer. His MA graduation collection caught the attention of the fashion editor Isabella Blow, who became his patron. McQueen’s early designs, particularly the radically low-cut “bumster” trousers, gained him recognition as an enfant terrible in British fashion. In 2000 McQueen sold 51% of his company to the Gucci Group, which established boutiques for his label worldwide and expanded its product range. During his career, he designed a total of 36 collections for his brand, including his graduation collection and unfinished final collection. Following his death, his longtime collaborator Sarah Burton took over as creative director of his label.

Come stilista, McQueen era noto per la sua sartorialità impeccabile, lo storicismo e i modelli fantasiosi che spesso sconfinavano nella controversa.[4] Esplorò temi come il romanticismo, la sessualità e la morte, e molte collezioni presentavano elementi autobiografici. Tra i suoi modelli più noti ci sono i bumster, la sciarpa a forma di teschio e le scarpe armadillo. Le sfilate di McQueen erano note per la loro drammaticità e teatralità, e spesso si concludevano con elementi di performance art, come una modella dipinta a spruzzo da robot (n. 13, primavera/estate 1999) o un’illusione a grandezza naturale di Kate Moss (Le vedove di Culloden, autunno/inverno 2006).

L’eredità di McQueen nella moda e nella cultura è vasta. I suoi modelli sono stati esposti in due mostre retrospettive: Alexander McQueen: Savage Beauty (2011 e 2015) e Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse (2022). È tuttora oggetto di analisi giornalistiche e accademiche, tra cui il libro Gods and Kings (2015) della giornalista di moda Dana Thomas e il film documentario McQueen (2018).

Infanzia

Lee Alexander McQueen nacque il 17 marzo 1969 presso l’University Hospital Lewisham di Lewisham, Londra,[5] da Ronald e Joyce McQueen, il più giovane di sei figli.[6][7] Suo padre, scozzese, lavorava come tassista e sua madre era un’insegnante di scienze sociali.[8][3] Si racconta che sia cresciuto in un appartamento popolare,[9] ma, in realtà, i McQueen si trasferirono in una casa a schiera a Stratford durante il suo primo anno.[10] McQueen frequentò la Carpenters Road Primary School, prima di iscriversi alla Rokeby School.[11]

Sin da piccolo mostrò interesse per l’abbigliamento. Essendo il più giovane di sei figli, McQueen iniziò a sperimentare con la moda realizzando abiti per le sue tre sorelle. Il suo primo ricordo legato alla moda risale a quando aveva solo tre anni, quando disegnò un abito sul muro della casa di famiglia nell’East London. Era anche affascinato dagli uccelli ed era membro del Young Ornithologists’ Club; più tardi, nella sua carriera professionale, utilizzò spesso gli uccelli come motivi nei suoi modelli

McQueen lasciò la scuola a 16 anni nel 1985, con un solo diploma di livello O in arte, e frequentò un corso di sartoria al Newham College.[8] In seguito, svolse un apprendistato di due anni nella confezione di cappotti presso i sarti di Savile Row, Anderson & Sheppard, prima di entrare a far parte di Gieves & Hawkes come modellista per un breve periodo.[13][14] Le competenze acquisite come apprendista a Savile Row gli contribuirono a guadagnarsi la reputazione nel mondo della moda di esperto nella creazione di look impeccabili.[4] McQueen in seguito affermò di aver cucito oscenità nella fodera di abiti realizzati per il principe Carlo, sebbene un controllo di alcuni abiti realizzati da Anderson & Sheppard non ne abbia trovato traccia.[15]

Dopo Savile Row, lavorò brevemente per i costumisti teatrali Angels e Bermans, realizzando costumi per spettacoli come Les Misérables.[8] Nel 1989, all’età di 20 anni, fu assunto dallo stilista sperimentale Koji Tatsuno, con sede a Mayfair. Inizialmente lavorò come modellista prima di passare alla produzione di abbigliamento.[16][17] Poco dopo, passò al marchio di moda Red or Dead, lavorando sotto la guida dello stilista John McKitterick; qui acquisì esperienza con il fetishwear.[18][16] Quando McKitterick lasciò Red or Dead all’inizio del 1990 per lanciare il proprio marchio, assunse McQueen.[19] A quel tempo, McQueen era interessato a diventare lui stesso stilista e McKitterick gli consigliò di provare un apprendistato in Italia, allora centro del mondo della moda.[19]

Nella primavera del 1990, McQueen partì per Milano.[20] Non ricevette alcuna offerta di lavoro fissa, ma si assicurò un posto da Romeo Gigli grazie al suo portfolio e alla sua esperienza sartoriale.[21] Si dimise dallo studio di Gigli nel luglio del 1990 e tornò a Londra – e all’etichetta di McKitterick – nell’agosto dello stesso anno.[22]

Central Saint Martins

Redingote da Jack lo Squartatore insegue le sue vittime, 1992. McQueen inserì i suoi capelli nella fodera e nell’etichetta del capo.[23]

McQueen era ancora desideroso di imparare di più sulla progettazione di abiti, così McKitterick gli suggerì di incontrare Bobby Hillson, il direttore del corso di laurea magistrale in moda presso la scuola d’arte londinese Central Saint Martins (CSM).[24][25] McQueen si presentò alla CSM con una pila di campionari di abiti e senza un appuntamento, cercando un lavoro come insegnante di modellistica.[26][8] Hillson lo considerava troppo giovane per questo, ma, basandosi sulla solidità del suo portfolio e nonostante la mancanza di qualifiche formali, accettò McQueen al corso di master di 18 mesi in fashion design.[27][28][25] Non potendo permettersi la retta scolastica, prese in prestito 4.000 sterline da sua zia Renee per coprirla.

McQueen iniziò a lavorare alla CSM nell’ottobre del 1990.[31] Lì incontrò diversi dei suoi futuri collaboratori, tra cui Simon Ungless, amico e in seguito compagno di stanza, e Fleet Bigwood, un tutor di stampa presso la scuola.[32][33][18] McQueen conseguì il master in fashion design dopo aver presentato la sua collezione di laurea alla London Fashion Week nel marzo del 1992.[34][35] La collezione, intitolata Jack the Ripper Stalks His Victims, fu acquistata interamente dalla direttrice della rivista Isabella Blow.[36][37]Durante i primi giorni della carriera di McQueen, Isabella Blow contribuì ad aprire la strada usando il suo stile unico e i suoi contatti per aiutare McQueen. Fu per molti versi la sua mentore, e da questa nacque una stretta amicizia.

Si dice che Blow abbia convinto McQueen a usare il suo secondo nome Alexander quando successivamente lanciò la sua carriera nella moda.[3] Un’altra ipotesi fu che usasse il suo secondo nome per non perdere i sussidi di disoccupazione, per i quali era registrato quando era ancora un giovane stilista in difficoltà con lo pseudonimo di Lee McQueen.[38] McQueen aveva dichiarato di essersi rifiutato di essere fotografato all’inizio della sua carriera perché non voleva essere riconosciuto all’ufficio di collocamento.[39] Nel documentario del 2018 McQueen, il suo fidanzato e assistente stilista agli esordi, Andrew Groves, ha affermato che McQueen aveva imposto che lo si potesse fotografare solo di spalle per evitare di essere identificato e di perdere i sussidi di disoccupazione, la sua unica fonte di reddito significativa all’epoca.[40]

Proprio marchio

Nel 1992, McQueen fondò il suo marchio e per un periodo visse nel seminterrato della casa di Blow a Belgravia, mentre era in fase di ristrutturazione. Nel 1993, si trasferì a Hoxton Square, un’area che ospitava anche altri nuovi stilisti tra cui Hussein Chalayan e Pauric Sweeney.[41] La sua prima collezione post-laurea, Taxi Driver (autunno/inverno 1993), fu ispirata dall’omonimo film del 1976 di Martin Scorsese.[42] Fu presentata durante la London Fashion Week nel marzo 1993 su un appendiabiti in una piccola stanza del Ritz Hotel. McQueen fu uno dei sei giovani stilisti sponsorizzati dal British Fashion Council quella stagione.[43][44][38] Taxi Driver vide l’introduzione del “bumster”, un pantalone a vita estremamente bassa a cui McQueen tornò ripetutamente.[45] Con questa collezione, McQueen iniziò la sua prima pratica di cucire ciocche dei suoi capelli in plexiglas sugli abiti per usarli come etichetta.[46] Quando la mostra chiuse, McQueen ripose gli abiti in sacchi della spazzatura e uscì per andare in discoteca. Nascose i sacchi dietro un locale, iniziò a bere e se ne dimenticò subito. Quando tornò il giorno dopo, l’intera collezione era sparita.[47][48] Non rimane nulla della collezione.[49]

Prime sfilate

Giacca da The Birds, Primavera/Estate 1995

La prima sfilata professionale di McQueen nel 1993, la collezione Nihilism della Primavera/Estate 1994, si tenne al Bluebird Garage di Chelsea. Le sue prime collezioni in passerella gli conferirono la fama di essere un uomo controverso e provocatorio, guadagnandosi soprannomi come “enfant terrible” e “il teppista della moda inglese”.[6][50] La collezione Nihilism di McQueen, con alcune modelle che apparivano ammaccate e insanguinate in abiti trasparenti e pantaloni scollatissimi, fu descritta dalla giornalista Marion Hume del The Independent come “teatro della crudeltà” e “uno spettacolo dell’orrore”.

La seconda sfilata di McQueen fu per la collezione Banshee. Poco dopo aver creato questa collezione, McQueen incontrò Katy England, che sarebbe presto diventata il suo “braccio destro”,[53] fuori da una “sfilata di moda di alto profilo” cercando di “infiltrarsi”.[54] Le chiese di unirsi a lui come direttore creativo per la sua collezione successiva, The Birds;[54] lavorò con McQueen per molti anni, fungendo da sua “seconda opinione”.[53] The Birds, che prese il nome dal film di Alfred Hitchcock del 1963 “Gli Uccelli” e si tenne a King’s Cross, aveva come tema gli animali investiti dalla strada, con abiti con segni di pneumatici e il corsettista Mr Pearl in un corsetto con vita alta 45 cm.[55][56]

I “bumster” di McQueen erano una caratteristica comune delle sue prime sfilate. Sebbene deriso da alcuni e attirato molti commenti e dibattiti, diede vita a una tendenza per i jeans a vita bassa, soprattutto dopo che Madonna ne indossò un paio in una pubblicità su MTV nel 1994.[4][57][58] Michael Oliveira-Salac, direttore di Blow PR e amico di McQueen, affermò: “Per me, la sfigata è ciò che ha definito McQueen”.[4]

Pubblicità mainstream

Highland Rape, autunno/inverno 1995-96

Sebbene McQueen avesse ottenuto un certo successo con Gli Uccelli, fu la sua controversa sesta collezione, Highland Rape (autunno/inverno 1995), a fargli conoscere il suo nome. La collezione si ispirava alla storia scozzese, in particolare alle Highland Clearances della fine del XVIII e XIX secolo. Lo styling della sfilata era violento e aggressivo: molti dei capi erano squarciati o strappati, mentre altri erano schizzati di candeggina o sangue finto. I critici interpretarono il pezzo come un’immagine di donne violentate e criticarono quella che consideravano misoginia e la glorificazione dello stupro.[59][60] McQueen negò tutto ciò, sostenendo che si riferisse allo “stupro della Scozia da parte dell’Inghilterra” e che intendesse contrastare la rappresentazione romantica della cultura scozzese da parte di altri stilisti. Riguardo all’accusa di misoginia, affermò di voler dare potere alle donne e di far sì che le persone avessero paura delle donne che vestiva.[59][61]

McQueen seguì Highland Rape con The Hunger (Primavera/Estate 1996) e Dante (Autunno/Inverno 1996). Dante accrebbe ulteriormente la sua visibilità internazionale e la collezione fu presentata due volte: prima a Christ Church, Spitalfields, Londra, poi in una sinagoga in disuso a New York, entrambe seguite da un pubblico numeroso ed entusiasta.[62] McQueen vinse il suo primo premio come Stilista Britannico dell’Anno nel 1996.[63]

Cappotto del 1996 disegnato per David Bowie, utilizzato nel suo album e tour Earthling

La crescente importanza di McQueen lo portò a numerosi progetti per artisti musicali. Nel 1996, disegnò il guardaroba per il tour di David Bowie del 1997, come il cappotto con la bandiera britannica indossato da Bowie sulla copertina del suo album Earthling.[64] La cantante islandese Björk scelse McQueen per la copertina del suo album Homogenic del 1997.[65] McQueen diresse anche il video musicale per la sua canzone “Alarm Call” dallo stesso album[66] e in seguito contribuì con l’iconico abito a seno nudo al suo video per “Pagan Poetry”

McQueen continuò a essere criticato per misoginia in alcune delle sue sfilate successive, per creazioni che alcuni consideravano degradanti per le donne. In Bellmer La Poupée (Primavera/Estate 1997), ispirata a The Doll di Hans Bellmer, McQueen fece indossare a modelle, tra cui la modella di colore Debra Shaw, delle cinture metalliche, che gli osservatori interpretarono come un riferimento alla schiavitù, mentre il bocchino d’argento in Eshu (Autunno/Inverno 2000) costringeva chi lo indossava a mostrare i denti.[15][36] Analogamente, il trucco delle labbra da bambola del sesso delle modelle in The Horn of Plenty (Autunno/Inverno 2009-10) fu anch’esso criticato come brutto e misogino.[68] Il giornalista di moda del Daily Mail definì McQueen “lo stilista che odia le donne”.[69]

Nomina a Givenchy

McQueen fu nominato capo stilista di Givenchy nel 1996 per succedere a John Galliano, passato a Dior. Hubert de Givenchy, fondatore del marchio noto per la sua elegante couture, criticò la nomina di McQueen, definendola un “disastro totale”.[15] A sua volta, al suo arrivo da Givenchy, McQueen insultò il fondatore definendolo “irrilevante”. La sfilata di debutto di McQueen per Givenchy, Primavera/Estate 1997, presentava modelli in oro e bianco ispirati alla mitologia greca. La collezione fu considerata un fallimento da alcuni critici, in contrasto con gli elogi profusi per la collezione di debutto di John Galliano per Dior.[70][71][72] Lo stesso McQueen dichiarò a Vogue nell’ottobre 1997 che la collezione era “una schifezza”. McQueen aveva attenuato i suoi modelli da Givenchy, pur continuando a coltivare la sua vena ribelle. I modelli Givenchy pubblicati da Vogue Patterns in questo periodo potrebbero essere attribuiti al defunto stilista.[73]

Il rapporto di McQueen con Givenchy era teso e, dopo la scadenza del contratto, lo abbandonò nel marzo 2001, sostenendo che Givenchy avesse iniziato a “limitare” la sua creatività.[74][3]

It’s a Jungle out There

Un modello della collezione It’s a Jungle out There

Cinque settimane dopo il suo debutto, spesso criticato, per Givenchy, McQueen organizzò la sua sfilata intitolata It’s a Jungle Out There, ispirata alla natura. Il titolo era una risposta alle critiche ricevute; secondo McQueen, dopo aver visto un documentario naturalistico sulle gazzelle cacciate dai leoni: “‘Quello sono io!'” Qualcuno mi insegue continuamente e, se mi prendono, mi tirano giù. La moda è una giungla piena di iene cattive e maligne.”[75] Le modelle indossavano un trucco sugli occhi che le faceva sembrare gazzelle e abiti con le corna durante la sfilata. Questa collezione, presentata al Borough Market di Londra, fu giudicata un trionfo. Amy Spindler del New York Times, che aveva criticato il suo debutto da Givenchy, scrisse che McQueen era “la cosa più vicina a una rock star nella moda. Non è solo parte della scena londinese; è la scena.”[76] La sfilata di Londra gli ripristinò la reputazione e continuò a produrre diverse collezioni ben accolte per Givenchy.[15]

McQueen mise in scena molte delle sue sfilate in modo insolito o teatrale. La sua collezione Primavera/Estate 1998 Untitled (originariamente intitolata “Golden Shower” fino a quando lo sponsor non si oppose) fu presentata su una passerella inondata d’acqua con luce gialla,[77] mentre la successiva Joan (da Giovanna d’Arco) si concluse con una modella mascherata in piedi in un cerchio di fuoco.

N. 13

La collezione Primavera/Estate ’99 n. 13 di McQueen (la sua tredicesima collezione) si tenne in un magazzino di Londra il 27 settembre 1998 e ricevette grande attenzione mediatica. Traeva ispirazione da William Morris e dal movimento Arts and Crafts, con la sua attenzione all’artigianato.[79][80][81] Alcuni abiti incorporavano ricami ispirati a Morris, e la sfilata vide la partecipazione di Aimee Mullins, amputata di entrambe le gambe, con un paio di protesi finemente intagliate a mano in frassino.[82] Il finale della sfilata, tuttavia, fornì un contrappunto all’etica antiindustriale del movimento Arts and Crafts. Presentava Shalom Harlow in un abito bianco dipinto a spruzzo in giallo e nero da due bracci robotici di un’industria automobilistica. È considerato uno dei finali più memorabili nella storia della moda.[78]

Corsetto a spirale realizzato con anelli di alluminio, The Overlook Autunno/Inverno 1999

La collezione successiva di McQueen, The Overlook (Autunno/Inverno 1999), prendeva il nome dall’Overlook Hotel del film Shining di Stanley Kubrick del 1980. Ispirata all’ambientazione invernale del film, la sfilata presentava una scena invernale con pattinatori sul ghiaccio e presentava abiti prevalentemente in bianco e grigio.[83] Una creazione degna di nota della sfilata fu il corsetto a spirale realizzato in collaborazione con il gioielliere Shaun Leane, che realizzò anche molti altri pezzi per McQueen, tra cui uno Spine Corset (Senza titolo Primavera/Estate 1998) e uno yashmak in alluminio e cristallo (Eye, Primavera/Estate 2000).[84] Il corsetto a spirale, un’espansione dell’idea di una collana a spirale realizzata da Leane per It’s a Jungle Out There, era realizzato con anelli di alluminio.[85] Fu venduto nel 2017 per 807.000 dollari.[86]

McQueen tenne la sua prima sfilata a New York nel 1999, intitolata Eye (Primavera/Estate 2000).[87] Il tema era il rapporto dell’Occidente con l’Islam e presentava modelli che erano versioni sessualizzate dell’abito tradizionale islamico, il che fu accolto negativamente dalla critica. La sfilata si concluse con modelle in niqab e burqa che fluttuavano sopra spuntoni che emergevano dall’acqua.[88][89][90]

Voss

Abito a conchiglia di Voss (Primavera/Estate 2001)

Una delle sfilate più celebri e spettacolari di McQueen fu la sua collezione Primavera/Estate 2001, chiamata Voss in onore di una città norvegese nota per il suo habitat naturale.[91] La natura si rifletteva nei materiali naturali utilizzati in alcuni dei suoi abiti, come le piume di struzzo,[91] ma più insoliti erano gli abiti realizzati con gusci di cannolicchi e cozze.[92][93]

Il pezzo forte della sfilata era un’enorme scatola di vetro scuro all’interno di una scatola di vetro più grande. All’interno della teca di vetro scuro interna si trovava un interno pieno di falene e, al centro, una modella nuda su una chaise longue con il viso oscurato da una maschera antigas. Il tableau fu rivelato quando le pareti di vetro della scatola interna crollarono verso la fine della sfilata, schiantandosi a terra. McQueen affermò che il tableau era basato sull’immagine di Joel Peter Witkin “Sanitarium”.[94] La modella scelta da McQueen per essere il centro della sfilata fu la scrittrice britannica Michelle Olley.[95][96] Il fotografo di moda britannico Nick Knight ha scritto a proposito dello spettacolo VOSS sul suo blog SHOWstudio.com: “È stato probabilmente uno dei migliori esempi di Fashion Theatre a cui abbia mai assistito”.[97]

Poiché la stanza esterna al palco era illuminata e l’interno del palco era spento prima dell’inizio dello spettacolo, le pareti di vetro apparivano come grandi specchi, così che il pubblico seduto vedeva solo il proprio riflesso. Alexander McQueen descrisse in seguito le sue riflessioni sull’idea, utilizzata durante VOSS, di costringere il pubblico a fissare il proprio riflesso sulle pareti a specchio per oltre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo:

Ah! Ne sono stato davvero contento. Lo guardavo sul monitor, tutti cercavano di non guardarsi. È stata una cosa grandiosa da fare nell’industria della moda: riaccenderli. Oddio, ho visto degli spettacoli bizzarri.

Partnership con Gucci

La ragazza che viveva sull’albero Autunno/Inverno 2008

Prima che il suo contratto con Givenchy terminasse, McQueen firmò un accordo con Gucci, rivale di Givenchy, nel 2000, sfidando Givenchy a licenziarlo.[99] Gucci acquistò il 51% dell’azienda di McQueen, che ne rimase direttore creativo[3], e l’accordo permise a McQueen di espandere la propria etichetta Alexander McQueen. Negli anni successivi, diverse boutique Alexander McQueen aprirono in città di tutto il mondo, e il marchio si espanse anche in profumi, occhiali e accessori, scarpe da ginnastica, oltre a una linea di abbigliamento maschile.[100][101]

McQueen continuò a presentare le sue sfilate in passerella nel modo non convenzionale per cui era diventato famoso. Lo spettacolo dell’autunno 2001, il suo ultimo spettacolo a Londra prima di trasferirsi a Parigi, presentava una giostra con modelle truccate da clown che trascinavano uno scheletro dorato;[102][103] la collezione Supercalifragilistichespiralidosa autunno/inverno 2002 è stata mostrata con lupi vivi in ​​gabbia e un mantello da paracadute nero ispirato a Tim Burton;[104][105] la collezione Scanners autunno/inverno 2003 è stata presentata in un’ambientazione desolata innevata con modelle che camminavano lungo una galleria del vento;[106][107] e lo spettacolo dell’autunno 2004 è stata una rievocazione di scene di danza dal film Non si uccidono così anche i cavalli? di Sydney Pollack, coreografate per lo spettacolo da Michael Clark.[108] Per la collezione primavera 2005 “It’s Only a Game”, presentò una partita a scacchi umana, e la sua sfilata autunno 2006 “The Widows of Culloden” presentava un’illusione a grandezza naturale di Kate Moss, una top model inglese, vestita con metri di tessuto ondulato.[109]

McQueen divenne noto anche per l’utilizzo di teschi nelle sue creazioni. Una sciarpa con il motivo del teschio, apparsa per la prima volta nella collezione primavera/estate Irere del 2003, divenne un must-have per le celebrità e fu copiata in tutto il mondo.[4]

Sebbene McQueen avesse incorporato l’abbigliamento maschile in molte delle sue precedenti sfilate, ad esempio nella Primavera/Estate ’98, fu solo nel 2004 che una collezione maschile separata fu presentata con la sua prima sfilata maschile all’evento di Milano dedicato alla moda maschile.[110] Fu nominato Stilista dell’Anno dalla rivista GQ nel 2004.[111]

Nel 2007, McQueen dedicò la sua collezione Primavera 2008, La Dame Bleue, a Isabella Blow, morta suicida all’inizio di quell’anno. La sfilata includeva opere del suo collaboratore di lunga data Philip Treacy, un altro protetto di Blow. La collezione aveva un tema legato agli uccelli e presentava abiti dai colori vivaci con piume.[112][113]

McQueen realizzò una collezione molto apprezzata, The Girl Who Lived in the Tree, per l’Autunno/Inverno 2008. Si basava su una storia creata da McQueen su una ragazza selvaggia che viveva su un albero ma che si trasformò in una principessa e sposò un principe per diventare regina. Si ispirò alle regine d’Inghilterra, al Raj britannico e all’Impero per creare una collezione romantica e regale.[114][115] La prima metà della sfilata si concentrava su abiti scuri e decorativi sopra sottogonne, che diventarono più chiari e sontuosi nella seconda metà.[116]

La collezione Primavera/Estate 2009, Natural Dis-tinction Un-natural Selection, è stata ispirata da Charles Darwin, il “creatore” della teoria della selezione naturale, e dall’influenza della rivoluzione industriale sulla natura. È stata presentata su una passerella piena di animali tassidermizzati.[117] La ​​sfilata ha presentato abiti strutturati con stampe con immagini di materiali naturali, oltre a body tempestati di cristalli e abiti a forma di campana di vetro.[118][119]

Nel 2009, McQueen ha anche collaborato con la ballerina Sylvie Guillem, il regista Robert Lepage e il coreografo Russell Maliphant, disegnando i costumi per lo spettacolo teatrale “Eonnagata”, che ha debuttato al Sadler’s Wells di Londra.

Atlantide di Platone

Abito e leggings da Atlantide di Platone. Replica di scarpe armadillo e copricapo di Michael Schmidt (2021)

L’ultima apparizione di Alexander McQueen in una sfilata di moda è stata in Atlantide di Platone, presentata durante la settimana della moda di Parigi il 6 ottobre 2009. Questa collezione Primavera/Estate 2010 si ispirava alla natura e al manifesto post-umano, presentando 46 look completi raffigurati con stampe di creature marine e rettili. McQueen installò due grandi telecamere sulla passerella, entrambe in movimento, documentando e trasmettendo l’intera sfilata in diretta su SHOWstudio. Atlantide di Platone è stata la prima sfilata di moda di uno stilista ad essere trasmessa in streaming live su internet,[74] sebbene il sito web che la trasmetteva si sia bloccato dopo che Lady Gaga aveva twittato sulla sfilata prima del suo inizio.[121]

La sfilata è iniziata con un video di Raquel Zimmermann sdraiata nuda sulla sabbia con dei serpenti sul corpo. La sfilata e la collezione affrontano la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin e le attuali problematiche legate al riscaldamento globale. La collezione fantasy, che prende il nome dall’isola di Platone che sprofondò nel mare, immaginava un futuro in cui gli esseri umani sono costretti a evolversi dalla vita sulla terraferma a quella in acqua per sopravvivere. La palette di colori è cambiata durante la sfilata, passando dal verde e marrone (terra) al blu e acquamarina (oceano). Le modelle hanno sfoggiato un look androgino (che rappresenta i temi evolutivi di McQueen), oltre a possedere caratteristiche post-umane. Le stampe sono passate da quelle con i rettili a quelle con creature acquatiche come meduse e razze. Le silhouette finali della collezione hanno conferito alle modelle tratti marini, mentre la scarpa armadillo, simbolo di McQueen, ha trasformato anche l’aspetto del piede anatomico delle modelle. L’Atlantide di Platone è stato un altro modo in cui McQueen ha fuso moda e tecnologia.[122][123] Il finale della sfilata è stato accompagnato dal debutto del singolo di Lady Gaga “Bad Romance”.[124]

Sfilata finale

Ultime creazioni di McQueen, collezione Autunno/Inverno 2010/2011. Esposte alla mostra Savage Beauty.

Al momento della sua morte, Alexander McQueen aveva 16 capi per la sua collezione Autunno/Inverno, completati all’80%. Questi abiti furono completati dal suo team creativo e mostrati in sette presentazioni a piccoli gruppi appositamente invitati.[125] Questa collezione, intitolata ufficiosamente Angeli e Demoni, fu presentata per la prima volta durante la Settimana della Moda di Parigi l’8 marzo 2010, a un gruppo selezionato di redattori di moda in un salone dorato e ricco di specchi dell’Hôtel de Clermont-Tonnerre, risalente al XVIII secolo.[126][127] Alcuni redattori di moda dissero che la sfilata era difficile da guardare perché mostrava l’ossessione di McQueen per l’aldilà.[128]

Gli abiti presentati avevano un aspetto medievale e religioso. I colori base, usati ripetutamente, erano rosso, oro e argento, con ricami dettagliati. L’ultimo outfit presentato era un cappotto di piume dorate (mostrato a sinistra). Le sue modelle erano accessoriate a dimostrazione del suo amore per l’immaginario teatrale. “Ogni capo è unico, come lo era lui”, ha dichiarato la casa di moda di McQueen in un comunicato diffuso con la collezione.

Dopo che Gucci, proprietaria dell’azienda, ha confermato la continuazione del marchio, Sarah Burton, assistente storica di McQueen, è stata nominata nuova direttrice creativa di Alexander McQueen nel maggio 2010.[129] Nel settembre 2010, Burton ha presentato la sua prima collezione di abbigliamento femminile a Parigi.

Risultati

Un abito di The Horn of Plenty, collezione autunno/inverno 2009-10

Tra i successi di McQueen figurano l’essere stato uno dei più giovani stilisti ad aggiudicarsi il titolo di “British Designer of the Year”, vinto quattro volte tra il 1996 e il 2003;[17] è stato inoltre nominato Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico e nominato Stilista Internazionale dell’Anno dal Council of Fashion Designers nel 2003.[131]

A McQueen è stato attribuito il merito di aver portato drammaticità e stravaganza in passerella.[4] Ha utilizzato nuove tecnologie e innovazioni per aggiungere un tocco diverso alle sue sfilate, spesso sorprendendo e scioccando il pubblico. Le silhouette da lui create sono state riconosciute per aver aggiunto un senso di fantasia e ribellione alla moda.[4]

Azienda

Nel dicembre 2000 si è instaurata una nuova partnership per McQueen: il Gruppo Gucci ha acquisito il 51% della sua azienda e McQueen è diventato direttore creativo.[8] I piani di espansione includevano l’apertura di negozi a Londra, Milano e New York e il lancio dei suoi profumi Kingdom e, più recentemente, My Queen. Nel 2005, McQueen collaborò con Puma per creare una linea speciale di scarpe da ginnastica per il marchio.[132] Nel 2006 lanciò McQ, una linea più giovane, più ribelle e a basso prezzo per uomo e donna.[133] Tra i suoi modelli più popolari c’è la sciarpa con teschio, creata per la prima volta nel 2003.[134]

Alla fine del 2007, Alexander McQueen aveva boutique a Londra, New York, Los Angeles, Milano e Las Vegas. Celebrità, tra cui Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker e Rihanna, Monica Brown e regine del J-pop come Ayumi Hamasaki, Namie Amuro e Koda Kumi, sono state spesso avvistate indossare abiti McQueen durante gli eventi.[135] Il numero di negozi McQueen in tutto il mondo è salito a 100 entro la fine del 2020, con un fatturato stimato di 500 milioni di euro nel 2020.[136]

McQueen è stato uno dei numerosi stilisti a partecipare alla promozione di MAC per il lancio di cosmetici creati da stilisti. La collezione è stata lanciata l’11 ottobre 2007 e rifletteva i look utilizzati sulla passerella autunno/inverno di McQueen, creati dalla truccatrice Charlotte Tilbury. L’ispirazione per la collezione è stata il film Cleopatra di Elizabeth Taylor del 1963, e quindi le modelle sfoggiavano intensi occhi blu, verdi e verde acqua con un intenso eyeliner nero esteso in stile antico egizio. McQueen ha scelto personalmente il trucco.

Collezioni

Durante la sua carriera, McQueen ha disegnato 36 collezioni di abbigliamento femminile con il suo omonimo marchio di moda, tra cui la sua collezione per la scuola di specializzazione e la sua collezione finale incompiuta. Nelle sue prime collezioni, a volte presentava abiti maschili o faceva sfilare modelli maschili, ma la sua etichetta non ha avuto una linea di abbigliamento maschile vera e propria fino al 2004.

Cultura popolare

L’abito a campana disegnato da Alexander McQueen nel video musicale “Who Is It” di Björk

McQueen creò modelli personalizzati per gli artisti musicali David Bowie e Björk, che furono utilizzati nelle copertine dei loro album e nei loro tour.[64][65] Lady Gaga indossò diversi abiti di McQueen, incluso l’outfit finale di Plato’s Atlantis, nel suo video di “Bad Romance”.[162][124]

Un costume in pelle disegnato da McQueen fu indossato da Janet Jackson nel suo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl XXXVIII nel 2004, che creò una polemica quando il suo seno fu brevemente esposto in un incidente descritto da Justin Timberlake come un “malfunzionamento del guardaroba”.[163]

Vita privata

McQueen era apertamente gay e disse di aver capito il suo orientamento sessuale all’età di sei anni.[164] Lo disse alla sua famiglia a 18 anni e, dopo un periodo difficile, lo accettarono.[8] Ha descritto il suo coming out in giovane età dicendo: “Ero sicuro di me stesso e della mia sessualità e non avevo nulla da nascondere. Sono passato direttamente dal grembo di mia madre alla parata gay”.[165]

Nel 2000, McQueen si è sposato con il suo compagno George Forsyth, un documentarista, su uno yacht a Ibiza.[166] Kate Moss e Annabelle Neilson erano damigelle d’onore.[167] Il matrimonio non era ufficiale, poiché il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Spagna è diventato legale solo nel 2005. La relazione si è conclusa un anno dopo, con i due che hanno mantenuto una stretta amicizia.[168]

Più tardi, nella sua vita, ha rivelato alla sua famiglia di essere stato abusato sessualmente dal cognato quando era giovane.[169]

McQueen era sieropositivo.[169][170]

McQueen era un appassionato di immersioni subacquee e usava la sua passione come fonte di ispirazione per i suoi modelli, tra cui “Plato’s Atlantis” della primavera 2010. Gran parte delle sue immersioni si svolgevano alle Maldive.[171]

McQueen attirò l’attenzione della stampa dopo il suicidio della direttrice della rivista Isabella Blow, avvenuto nel maggio 2007. Circolarono voci secondo cui ci fosse una frattura tra McQueen e Blow al momento della sua morte, incentrate sulla scarsa considerazione che McQueen nutriva nei confronti di Blow.[172] McQueen smentì queste voci.[109]

Morte e commemorazione

La mattina dell’11 febbraio 2010, la governante di McQueen scoprì che si era impiccato nella sua casa di Green Street, a Londra.[173] Furono chiamati i paramedici che lo dichiararono morto sul posto. Aveva 40 anni.[1][174]

Il medico legale, Paul Knapman, riferì di aver trovato “un livello significativo di cocaina, sonniferi e tranquillanti nei campioni di sangue prelevati dopo la morte dello stilista”.[175] La Corte del Coroner di Westminster registrò ufficialmente la sua morte come suicidio il 28 aprile 2010.[176][177]

L’amico di McQueen, David LaChapelle, affermò che al momento della sua morte “faceva uso eccessivo di droghe ed era molto infelice”.[178] La madre di McQueen era morta otto giorni prima che si suicidasse.[174]

Il funerale di McQueen ebbe luogo il 25 febbraio 2010 presso la chiesa di St Paul a Knightsbridge, nella zona ovest di Londra.[179] Le sue ceneri furono successivamente disperse a Kilmuir, sull’isola di Skye,[180] poiché la sua discendenza dall’isola di Skye aveva avuto una forte influenza sulla sua vita e sul suo lavoro.[181]

Il 20 settembre 2010 si tenne una cerimonia commemorativa per McQueen presso la Cattedrale di St. Paul. Vi parteciparono 2.500 invitati, tra cui Björk, Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, Stella McCartney, Daphne Guinness, Sam Taylor-Johnson, Aaron Taylor-Johnson, Lady Gaga e Anna Wintour.[182][183] ​​Björk, amica intima di McQueen, eseguì una versione di “Gloomy Sunday” indossando un abito da lui disegnato.[184]

Una settimana dopo la sua morte, il Gucci Group annunciò che l’attività di Alexander McQueen avrebbe continuato senza il suo fondatore e direttore creativo.[174][185]

La BBC riferì che McQueen aveva riservato 50.000 sterline del suo patrimonio ai suoi cani, in modo che potessero vivere nel lusso per il resto della loro vita. Lasciò inoltre 100.000 sterline ciascuno a quattro enti di beneficenza; tra queste rientrano la Battersea Dogs and Cats Home nel sud di Londra e l’ente di beneficenza per il benessere degli animali Blue Cross a Burford, nell’Oxfordshire.

Eredità e tributi

Una dedica di un fan in un negozio Alexander McQueen dopo la morte di McQueen

Il 16 febbraio 2010, la musicista pop e amica Lady Gaga ha eseguito una versione acustica jazz del suo singolo di successo “Telephone” e ha poi eseguito “Dance in the Dark” ai Brit Awards 2010. Durante l’esibizione, Gaga ha reso omaggio a McQueen, dedicandogli una canzone.[187] Ha anche commemorato McQueen dopo aver ricevuto il premio come Miglior Artista Internazionale, Miglior Artista Femminile Internazionale e Miglior Album Internazionale. Gaga gli ha dedicato una canzone, intitolata “Fashion of His Love”, nell’edizione speciale del suo terzo album, Born This Way.[188] La cantante R&B Monica ha dedicato il suo video musicale del 2010 “Everything To Me” a McQueen.[189] Diversi altri musicisti, amici e collaboratori di McQueen, gli hanno reso omaggio dopo la sua morte, tra cui Kanye West, Courtney Love e Katy Perry.[190]

Nel marzo 2010, celebrità come Naomi Campbell, Kate Moss e Annabelle Neilson hanno reso omaggio visivo a McQueen indossando i suoi caratteristici abiti a “manta”.[191] Gli abiti a “manta”, ispirati a una vacanza subacquea che McQueen ha fatto alle Maldive nel 2009,[191] facevano parte della collezione “Plato’s Atlantis” di McQueen della primavera-estate 2010, che all’epoca era disponibile per l’acquisto. Gli abiti a “manta” erano stati indossati da celebrità come Daphne Guinness, Noot Seear, Anna Paquin e Lily Cole prima della sua morte e, in seguito all’annuncio della sua scomparsa, le scorte rimanenti sono andate esaurite nonostante i prezzi partissero da £ 2.800.[191] Nel 2012, McQueen è stato tra le icone culturali britanniche selezionate dall’artista Sir Peter Blake per apparire in una nuova versione della sua opera d’arte più famosa, la copertina dell’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, per celebrare le figure culturali britanniche della sua vita che più ammira.[192] McQueen riceve anche un omaggio nel popolare MMO World of Warcraft. Esiste un PNG dedicato ad Alexander McQueen, un’istruttrice di sartoria di nome Alexandra McQueen. Questa istruttrice è anche l’unica nel gruppo Orda ad assegnare una missione speciale, la ricerca di tessuti.[193] Un abito disegnato da McQueen è apparso su un francobollo commemorativo del Regno Unito emesso dalla Royal Mail nel 2012 per celebrare la Grande Moda Britannica.[194]

Nel 2016, un’opera d’arte concettuale realizzata da Tina Gorjanc ha evidenziato la possibilità per le aziende di proteggere con copyright il DNA di un altro essere umano. Creò una serie di capi in pelle di maiale conciata e tatuata per renderla simile alla pelle di McQueen. Depositò brevetti per il suo metodo di replicazione della pelle di McQueen in laboratorio e li espose insieme alla collezione di capi in pelle. La famiglia di McQueen dichiarò di non tollerare l’uso del suo DNA per progetti di moda, ma riconobbe che questo progetto rappresentava esattamente il tipo di sperimentazione di moda che McQueen avrebbe apprezzato.[195][196]

Mostre museali

Deliverance, 2004

Il Metropolitan Museum of Art di New York City ha ospitato una mostra postuma delle opere di McQueen nel 2011 intitolata Savage Beauty. L’elaborato allestimento della mostra include finiture architettoniche uniche e colonne sonore per ogni sala.[197] Nonostante sia rimasta aperta solo per tre mesi, è stata una delle mostre più popolari nella storia del museo.[198] La mostra ebbe un tale successo che i fan di Alexander McQueen e i professionisti del settore di tutto il mondo iniziarono a mobilitarsi su Change.org con l’invito “Per favore, fate della Savage Beauty di Alexander McQueen una mostra itinerante” per onorare McQueen e vedere la sua visione trasformarsi in realtà: condividere il suo lavoro con il mondo intero.[199] La mostra fu poi allestita al Victoria & Albert Museum di Londra tra il 14 marzo e il 2 agosto 2015. Vendette oltre 480.000 biglietti, diventando la mostra più popolare mai allestita in quel museo.[200]

Una seconda mostra, Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse, fu allestita al Los Angeles County Museum of Art e alla National Gallery of Victoria nel 2022. Una versione di questa mostra fu prodotta anche al Musée national des beaux-arts du Québec nel 2023 con il titolo Lee Alexander McQueen: l’art rencontre la mode. Ha messo a confronto i modelli di McQueen con opere d’arte e oggetti provenienti dalla collezione del museo per esplorare come il corpus di opere di McQueen traesse spunto da diverse fonti della storia dell’arte.

Nei media

Abito con stampa a farfalla, primavera-estate 2008

McQueen è stato oggetto di diversi libri, sia biografici che fotografici.[203] La prima biografia importante è stata Blood Beneath the Skin (2015) dell’autore Andrew Wilson.[204] Gods and Kings (2015), della giornalista di moda Dana Thomas, racconta la sua vita e il suo lavoro in collaborazione con John Galliano, un altro controverso stilista britannico degli anni ’90.[205]

Nel febbraio 2015, in occasione del quinto anniversario della morte di McQueen, è stata presentata in anteprima l’opera teatrale di James Phillips, McQueen. L’opera è ambientata in una notte a Londra e segue una ragazza che irrompe nella casa dello stilista per rubare un abito e viene catturata da McQueen. La produzione trae ispirazione dalle sue fantasiose sfilate ed è stata diretta da John Caird. È stata descritta dalla sorella di McQueen, Janet, come “fedele al suo spirito”.[206] Stephen Wight e Dianna Agron interpretarono i ruoli principali.

Nel 2016, fu annunciato che Jack O’Connell avrebbe interpretato McQueen in un film biografico basato su Blood Beneath the Skin. La regia era prevista per il regista inglese Andrew Haigh.[207] Nel 2017, sia O’Connell che Haigh dichiararono di non essere più coinvolti nel progetto.[208]

L’8 giugno 2018, il documentario McQueen, scritto e diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, è uscito nel Regno Unito. È stato descritto da Harper’s Bazaar come “tra i più accurati, sensibili e commoventi. Utilizzando le sue collezioni come pietre miliari, il documentario presenta interviste sincere con colleghi, amici e persino familiari di McQueen, che era conosciuto come Lee dalle persone che amava”.[209] Il film è stato recensito favorevolmente, ottenendo un punteggio di 84 sul sito web aggregatore di critica Metacritic, che indica “acclamazione universale”,[210] così come una valutazione del 99% su Rotten Tomatoes, con una lettura di Critics Consensus, “McQueen offre uno sguardo intimo, ben documentato e complessivamente commovente su una giovane vita e una brillante carriera che sono state tragicamente interrotte.

 I gioielli Alexander McQueen sono un’estensione naturale del DNA del brand: spesso audaci, simbolici e scultorei. Le collezioni comprendono:

• Anelli, bracciali, collane e orecchini con dettagli iconici come teschi, farfalle, piume e motivi gotici.

• Utilizzo di materiali come metalli placcati oro o argento, cristalli, pietre semi-preziose e spesso dettagli di alta qualità ma con un approccio più fashion e meno “alta gioielleria”.

• Stile che unisce elementi classici a tocchi di ribellione, perfetti per chi cerca accessori distintivi.

I gioielli Alexander McQueen sono spesso considerati bigiotteria di lusso, con un prezzo più accessibile, ma comunque con un design elaborato e di forte impatto.

2025